本次旅程最後一次夜巴，早上6點準時抵達Seville，越往南方日照時間越短，慢慢走邊逛街走到青旅天都還沒亮。喝喝咖啡又是新的一天。
市區很適合步行，經過花園到達西班牙廣場(Plaza de España)。西班牙廣場是西班牙摩爾復興建築的縮影。塞維亞在1929年主辦了西美展覽，為此在瑪利亞路易莎公園的邊緣興建目前的西班牙廣場，舉行西班牙的工業和技術展覽。廣場是一個巨大的半圓形，廣場中心是一個大噴泉，現廣場為政府建築物。廣場的牆壁上有許多壁龕，代表了西班牙48個不同省份。
旁邊的瑪利亞路易莎公園內有考古博物館和傳統藝術博物館，門票都只要1.5€，出示youth card都不用門票，都看館員怎麼認定~ 博物館展出史前到羅馬時期的文物；後者展示賽維亞地區的傳統技藝和藝術品，都蠻值得一看的！沿著河岸步行到黃金塔，緊接著就是教堂！聽說要排隊排很久但我究逕直進入，等不到5分鐘，早出門就有好處~ 這是難得覺得值得的景點，不論是建築還是文物都非常非常豐富精彩而且跟其他地方不太重複，鐘塔更是可以環視整個賽維亞，美！
下午就在城裡隨意走走：城市陽傘、古城最北的醫院、城牆etc，不論是哪個城市，最好的方式就是隨意行走，永遠不要走到同一條路上。
隔天0920準時去王公門口排隊，網路訂票多收1€手續費就不用排隊買票，但其實櫃台買也不會等太久，而且好險信用卡又要簡訊驗證，櫃台看我的youth card又收了學生票，從11.5€變成3€，小確幸XD 畢竟就是過去伊斯蘭式的王宮，不會有人物畫像，取而代之的是繁瑣重複的幾何圖案、拱門、中庭水池etc，再次見到金圓頂，不自覺想起伊朗Lonely Planet封面(舊版)Isfahan Imam Square的金頂，但不用說伊朗是真的有人在使用的且各種色澤的藍和金相交、沒有遊客駐足(我去的那時候還在經濟制裁)，雖然一切都很麻煩、只能相信多年前編著的LP，但也因此多了一點點冒險的元素，回想起來是多值得也多幸運呀！除了廳堂荷花園外，二樓有個upper palace，要跟另外購票、跟導覽，去的時候早已購完，應該是要提前線上預訂吧不清楚。再逛個西印度檔案市、舊菸廠、鬥牛場，早點去Cordoba吧，往更精采的伊斯蘭世界邁進！
🌟🌟🌟塞維亞🌟🌟🌟
塞維亞位於西班牙西南部，為安達盧西亞自治區首府，西班牙第四大城。座落在瓜達及維河(Guadalquivir)旁，此河自北而南貫穿了本市，自塞維亞航行順流而下在Sanlucar de Barrameda附近出口流入大西洋。過去，塞維亞港是西班牙及美洲大陸間重要的貿易中心；直到今日，它仍是伊比利半島上最活躍的河港之一。
塔提蘇人(Tartessians)是西班牙的創立者。西元711-1248年摩爾人長期的占領伊比利半島，並在安達魯西亞和塞維亞留下足跡。1492年塞維亞在發現新大陸事件中扮演著舉足輕重的角色。17世紀為塞維亞在藝術上的黃金時代，許多有名的藝術家都出現在當時，也留下不少精典作品。有名的西班牙故事唐璜(Don Juan)就是起源於此。以賽維亞為個是背景的歌劇如下─
♬羅西尼：賽維亞的理髮師（Il barbiere di Siviglia）
♬莫札特：唐喬凡尼（Don Giovanni）
♬莫札特：費加洛的婚禮（Le nozze di Figaro）
♬貝多芬：費德里奧（Fidelio）
♬比才：卡門（Carmen）
♬威爾第：命運之力（La forza del destino）
塞維亞除了曾是回教帝國的首都外，更是安達魯西亞傳統文化的典範，膾炙人口的文學作品蕩婦「卡門」也是以此地為舞台背景，加上有名的佛拉明哥舞台劇Flamenco)和令眾人瘋狂的鬥牛，是一個熱情又活力四射的城市。如今的塞維亞為安達魯西亞的代表城市，加上當地的復活節週(Semana Santa)及4月園遊會(Feria de Abril)慶祝活動是歐洲兩個最瘋狂的嘉年華，鬥牛士、佛朗明哥舞者及少女們都擠在街上盡情狂歡。 ♬莫札特：唐喬凡尼（Don Giovanni）
♬莫札特：費加洛的婚禮（Le nozze di Figaro）
♬貝多芬：費德里奧（Fidelio）
♬比才：卡門（Carmen）
♬威爾第：命運之力（La forza del destino）
🌟🌟🌟塞維亞王宮🌟🌟🌟
所處最早為古羅馬人的軍事堡壘，8世紀摩爾人占領時改建為供首領居住的城堡。阿莫哈德王朝時已成為像樣的王宮。
1248年卡斯蒂利亞國王斐迪南三世收復塞維亞後，將王室成員安置於此居住。
1254年阿方索十世命人改建王宮，增加了三個哥德式房舍。
1364年大規模重建：佩德羅一世決定建造一座更富麗堂皇的穆德哈爾式(Mudejar)王宮，即為如今的樣貌。
1931年西班牙第二共和時期，王宮被移交給塞維亞市政府。伊莎貝拉一世在此生下兒子胡安；查理五世與葡萄牙公主伊莎貝拉大婚於此；西班牙王室最後一次重大活動是1995年3月，國王胡安•卡洛斯一世的女兒艾琳娜公主在這裡完婚。
宮殿的馬賽克裝飾精美燦爛，廳房之間用了3座馬蹄型拱門相隔，上面開了小窗，拱壁和拱樑都雕滿阿拉伯圖案。Patio de las Muñecas是內宮的中心點，這處曾發生不少事，包括Pedro刺殺他的親兄弟，為了珠寶而謀殺來自Granada的皇室人員，但這些珠寶最後送了給英國的「黑皇子」Edward，現時仍放在英皇的皇冠上。
Salón de Embajadores建於1427年，是Pedro I的皇座大廳，圓頂天花用上鍍金的木片砌成，同類的已在Granada見過。深宮有座優雅的小花園Patio de las Doncellas，四邊的灰泥雕刻由Granada工匠所造，而長長的水池用雲石砌成，2004年才被考古學家發現。水池北面的Cámara Regia(King's Quarters)，亦是摩爾式佈置，半身牆壁和地板都舖上雲石瓷磚，據說是皇室的夏宮。藝術風格─
歷史上阿拉伯文化和基督教文化在西班牙和諧共存的象徵。穆德哈爾(Mudejar) 源自阿拉伯文的Mudajjan，原意是「被允許留下」，除形容留下來的這群人，亦指混合了基督教和伊斯蘭教兩種建築的風格。11~15世紀隨著基督徒反撲將伊斯蘭教徒驅逐出境後，留在西班牙的伊斯蘭教徒都叫「穆德哈爾」。穆德哈爾不是阿拉伯人而是摩爾人。當阿拉伯在8世紀侵佔西班牙時，他們大部份都改信伊斯蘭教。其後基督王國捲土重來，他們因為願付人頭稅，成為受保護的小眾社群，可以保留自己的宗教、語言和風俗，並在大城市擁有自己的社區，施行伊斯蘭教的法律，而阿拉伯工匠們開始轉為卡斯蒂亞和萊昂地區的天主教君王貴族工作。西班牙穆德哈爾風格的建築繁多，不乏宗教和民用建築、天主教堂、猶太教堂和皇宮等，這些建築巧妙融合羅馬風和哥特建築特徵，其半圓形拱門、木質門楣和屋頂又帶有濃郁的安達盧西亞（阿拉伯）風格。而這些建築通常以磚、石膏和陶瓷代替石材來作建築材料。阿拉貢地區（Aragón）、 卡斯蒂亞和萊昂地區（Castilla y León） 和 托萊多市（Toledo）為此種建築的典範。
🌟🌟🌟主教座堂跟西拉達塔（Catedral de Sevilla & La Giralda)🌟🌟🌟
現今最大的歌德教堂、第三大天主教堂(第一為梵蒂岡的Basilica di San Pietro in
Vaticano，第二是巴西的Basílica do Santuário Nacional de
Nossa Senhora Aparecida)。教堂的西拉達塔（Giralda）曾是當時世界上最高的塔，現仍是城中最高建築物，有斜坡直達塔頂，曾是伊斯蘭教的叫拜樓，1198年已存在，直至1248年，當基督教統治了Seville，便把清真寺改為教堂，直至1402年，教會決定擴建教堂，亦為敲鐘人的居所、穀倉、崗樓等。
🌟🌟🌟阿爾巴公爵之家(Palacio de las Dueñas - Casa de
Alba)🌟🌟🌟
建於十五世紀，融合了哥德式、穆德哈爾和文藝復興式風格，前一任阿爾巴女公爵（Duquesa de Alba）是金氏世界紀錄大全裡現在君主國家中擁有最多貴族頭銜的人，她一大堆的世襲頭銜連英國女王都要相形見絀，18世紀的西班牙畫家哥雅 Goya 的名畫「著衣的瑪哈」與「裸體的瑪哈」，據猜測，畫中人的身軀就是18 世紀的阿爾巴女公爵。
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