今日花了一整天交通天從摩洛哥馬拉喀什─西班牙馬拉加─英國愛丁堡，從早開始到處找影印店，終於在相館印了一張黑白居然要5D(=18NTD)OMG 不過後來宣在愛丁堡印一張120 penny(=48NTD)就感覺欣慰多了XD 從市區到馬拉喀什可搭機場快線30D，也有4班一般巴士可以搭乘4D，從google map導路線就可以查到。
機場挺空曠新穎，因為拿著Taiwan VISA，被海關攔截處理了許久，果不其然又被叫去小房間，但其實也沒什麼問題，應該就是操作系統不一樣吧，但還是要提早至少30~60min入關比較保險。飛到馬拉加，身邊終於都是歐洲人了，這裡是歐洲人的度假勝地，機場之大，報到櫃台編到400多號....佩服。五小時轉機百無聊賴，看看文章看看書寫寫文章，可惜的就是整個入境/出境大廳只找得到2個插座可用，入關之後才比較多，但入關後的人潮比外面的還多，不適合久待，只想趕快起飛，從天亮等到天黑，終於搭上最後一個航班起飛，前往期待許久的愛丁堡。
抵達已是凌晨，有人接機的感覺真好，宣比我早到2小時，扛著一中背一小背和一個大行李箱，帶著幾個鳳梨酥芋頭酥和卡士達饅頭等我。見面聊和文字還是不同，許久沒見但還好沒什麼尷尬，抵不住瞌睡，拿出睡袋直接睡在機場地板，但因為勤勉無比5點就開門上班的英國人，只得6點就出發往市區出發。(愛丁堡機場巴士24hr都有，路程約30min，單趟4.5￡、來回7.5￡)
從機場往市區，郊區小屋到市中心商店街和對面的舊城區，第一站以愛丁堡展開是個不錯的決定。在7點就營業的超市買了早餐，配著Fuuny Weather在公園長椅上進食，時而有雨時而放晴，防水罩和goretex外套的實用性完全彰顯出來，想想在歐洲和摩洛哥的80幾天，也沒下超過5天的雨呀... 印完UPS寄件紙、送去pick up點後，才順利開始悠閒的一天。一個旅行太久的人和一個旅程剛開始的人有不少需要磨合的，至少景點呀什麼都不太想進去過(尤其是門票都要16￡左右時...)，所以也就在舊城和新城隨意走走，逛逛街掌握物價，帶著全身行頭上亞瑟王座看看市區。看網誌寫的好像步道很長、路線幾條給你選之類的，其實就是突起的公園，有人走過的地方就走，上下也不用多久也不會很陡，只因剛好四周地勢平緩，單單一個石塊就有如此美景💗免費的蘇格蘭國家博物館是避雨的好去處，但寄放行李要1.5￡、展覽陳列方式也比較像是給兒童或青少年，最終還是找個KFC睡覺補眠等待9點Airbnb check-in。最近正值愛丁堡音樂節和藝穗節，市區房源不是售罄就是爆炸貴，於是住到了市郊一個房間兩個人800NTD，公車也方便，唯一不好的就是公車不找零，要拿準確的1.7￡才行，市郊完全沒有商店，但也沒什麼好計較了~
隔天參加Hairy Coo免費一日高地遊(https://www.thehairycoo.com/3-day-isle-of-skye-inverness-highlands-tour/?gclid=Cj0KCQjwho7rBRDxARIsAJ5nhFpRSxZwNHq1o3X0NQtxvb5gbIKp5hQH5CeGZS4-31CIaz2MJ9e-oyUaAowsEALw_wcB)，網站上並沒有提到詳細行程，只有0830集合、回程約1830，總之就去吧！而恰巧去的地方就是我在google map上標記卻不知道怎麼去的Loch Lomond & The Trossachs National Park，中間大約每30-45分鐘車程停一個點讓我們拍照(10min)/參觀(30-45min)，一路上司機會講解沿途地區/城堡/之後的景點的歷史等等，一直以為自己會講英文，但蘇格蘭腔(還是英國腔)卻仍要非常非常努力才能理解XD 很少參加一日遊，也很少有這麼舒適的旅程，外頭下著大雨，車內聽雨聲聽民俗音樂，最後一個景點是高地牛的牧場，因為下雨只給10min拍照，但因睡眠不足和感冒藥在車上睡死不想下車，就由宣代為拍照，返回愛丁堡仍天亮，上到卡爾斯山、到市區走走晃晃。晚上報名另一個ghost free tour是在市區內步行(http://edinburghfreetour.com/，除了ghost還有新城、舊城和Harry Potter的免費導覽，都約2hr)，一方面風雨太大一方面累了一方面一個導遊配太多遊客根本聽不太到介紹，於是還是回家吧！旅程還很長，也不急著填滿所有！
最後在愛丁堡的日子，在音樂節期間來此，偶爾會有街頭表演、路上也好多好多遊客，但總的來說這個城市慢的好美麗，唯一可惜的就是只有今天是大晴天吧！為了換零錢在Airbnb附近繞了好久，決定不搭公車直接走到市區，順便在路上找家Trip Adviser 平價美食No.1的餐廳品嘗蘇格蘭傳統早餐。一大盤有Black Pudding(英式豬血糕，但更鹹更油，口感鬆散)、Haggis(碎羊雜牛雜豬雜)、不可少的香腸和番茄焗豆和薯餅和煎蛋，覺得就是，必須要體驗一下但並不特別好吃...check-list打勾XD 下一站Glasgow！
🌟🌟🌟愛丁堡🌟🌟🌟
蘇格蘭首府、次於Glasgow的蘇格蘭第二大城，自15世紀起愛丁堡就被當做蘇格蘭首府，但在1603年和1707年政治力量多次南移到倫敦。1999年蘇格蘭議會的自治權利才得以確立。蘇格蘭國家博物館、蘇格蘭國家圖書館和蘇格蘭國家畫廊等重要文化機構也位於愛丁堡。在經濟上，現在的愛丁堡主要依靠金融業，是倫敦以外英國最大的金融中心。
羅馬人在公元1世紀末抵達羅錫安地區，他們在此地發現一支布立吞人部落，他們將這個部落命名為Votadini。公元7世紀前的某一時期，疑似為Votadini後裔的高多汀人在現在愛丁堡附近建立一座山丘堡壘，即「Din Eidyn」或「Etin」，不過現在其具體地址已經無法考證。公元638年，高多汀人的堡壘被諾森布里亞國王奧斯瓦爾德的部隊包圍，也是在同時期，盎格魯人獲得羅錫安的控制權。盎格魯人的影響力持續三個世紀，直到到蘇格蘭君主英多爾夫統治時期才衰竭。
大衛一世在12世紀早期在此建起一座皇家自治鎮（royal burgh）。法國歷史學家傅華薩認為在1365年左右這裡已經是蘇格蘭首府，詹姆斯三世在15世紀也曾說這裡是王國的主要城鎮。1544年愛丁堡遭到英格蘭人的劫掠，城市遭到巨大破壞，不過之後仍然得以緩慢恢復。到16世紀蘇格蘭改革時又成為地區中心。
1603年，蘇格蘭的詹姆斯六世繼任英格蘭王位，使得蘇格蘭和英格蘭形成稱為君主聯合（Union of the Crowns）的共主聯邦。1638年，查理一世試圖在蘇格蘭引入聖公會，但遭到蘇格蘭長老會的抵制，最終導致了戰爭爆發（Wars of the Three Kingdoms）。最終導致克倫威爾在1650年佔領愛丁堡。
17世紀，愛丁堡的發展仍然局限於愛丁堡城墻之內，為了滿足愈來愈多的居民的需求，城市建築逐年增高。11層以上的建築一度都十分常見。因此愛丁堡也被稱作是現代摩天大廈開發的先驅。不過這些老建築在維多利亞時代被大規模拆毀了。
1706年和1707年，英格蘭和蘇格蘭議會通過合併法案，大不列顛王國形成。蘇格蘭議會和英格蘭議會也合併形成坐落於倫敦的大不列顛議會，許多蘇格蘭人都對此表示不滿，最終導致愛丁堡發生多起暴動。
18世紀前半期，雖然作為銀行業中心愛丁堡經濟實力愈來愈強，但也相應產生了嚴重的人口過多、衛生條件惡化等問題。
1745年詹姆士黨叛亂期間，愛丁堡曾在詹姆士黨人進軍英格蘭前被其短暫佔據。在詹姆士黨人於卡洛登戰役中被擊敗後，愛丁堡的蘇格蘭貴族遭到報復。這一時期的愛丁堡市政廳熱衷於模仿倫敦進行城市改造計劃，並通過命名愛丁堡新城的街道來顯示其對漢諾威王朝君主喬治三世的忠心，例如喬治街、玫瑰街、漢諾威街等等都是在這一時期命名的。
本世紀後半葉，愛丁堡成為蘇格蘭啟蒙運動的中心，大衛·休謨、亞當·斯密、詹姆斯·赫頓和約瑟夫·布萊克都曾在活躍於此。加上新建了許多古典主義建築，愛丁堡獲得了「北方雅典」的美譽。在18世紀托比亞斯·斯摩萊特的小說《漢弗萊·克林克歷險記》中，愛丁堡被稱為「天才的溫床」（hotbed
of genius）。
1770年代之後，中產階級搬出了愛丁堡舊城，搬進了新城的獨棟建築中。
1821年，格拉斯哥取代愛丁堡成為蘇格蘭最大城市。1840年代通鐵路後，以王子街和喬治街為中心的地區成為主要商業區，而舊城愈見破敗，貧民窟雲集，犯罪率居高不下。市長威廉·錢伯斯在1860年代開始改造舊城區，今天這裡的維多利亞式建築就是在這一時期建造起來的。派屈克·格迪斯在20世紀早期對舊城繼續進行改造，但是直到1960年代和70年代進行大規模貧民窟清理為止，舊城依然顯得破敗不已。喬治廣場附近愛丁堡大學大樓的建造極具爭議。
1990年代之後，包括愛丁堡國際會議中心在內的新「金融區」開始興盛，使得衰敗的釀酒業等徹底消失。不過這些經濟改革令愛丁堡保住了其國內第二大經濟中心的地位。現在該市三分之一的商務辦公會所都屬於金融機構。市中心以西4英里（6.4公里）、面積38英畝（15公頃）的科技園愛丁堡公園的建造也是愛丁堡的主要經濟復興措施之一。
愛丁堡的市區被「王子街公園」綠地分隔為兩部分，南部是老城，建於1329年，城堡山上的愛丁堡城堡最早建於6世紀，但目前存在的最早建築是城堡內11世紀建造的小教堂；北部是1767年市議會批准開始建造的新城。王子街公園是1816年由沼澤地改造的，此地最早原是湖Nor Loch。
🌟🌟🌟聖十字公園&亞瑟王座🌟🌟🌟
聖十字公園原本是蘇格蘭皇室的狩獵莊園，現在為對大眾開放的公園。公園面積廣闊，占地260畝，包含許多不同的地貌，如湖泊（蘇格蘭人叫loch）、山谷、山脊和玄武岩峭壁，除此之外，還有一些人類遺跡，其中最有名的就是已經半傾圮的聖安東尼教堂（St. Anthony's Chapel）和慕夏特石塜（Muschat's
Cairn）。
其內的亞瑟王座為制高點，可俯瞰愛丁堡市區，其名由來眾說紛紜，目前比較被接受的說法是原本是弓箭手駐紮點所以是Archer's
Seat，後來演變成Arthur's Seat。當然，最受歡迎的說法還是圓桌武士裡面的亞瑟王，甚至也有Camelot王宮就是在這裡的傳說。🌟🌟🌟愛丁堡城堡🌟🌟🌟
愛丁堡市的官方印章上就有愛丁堡城堡的圖像。愛丁堡城堡坐落于海拔120米的死火山岩石上，可以俯瞰愛丁堡全景。它的三面都是懸崖峭壁，地勢上易守難攻，也讓它成為了兵家必爭之地。千年來英格蘭和蘇格蘭分分合合，愛丁堡的歷史基本上也可以算是蘇格蘭的濃縮版歷史。愛丁堡城堡的歷史可以追溯到西元前9世紀，從西元12世紀到16世紀一直為皇室居住。目前歸屬於蘇格蘭文物局（Historic Scotland），仍有軍隊駐紮在城堡上。城堡的大多數建築在16世紀的長期圍城（Lang Siege）事件中被毀，但也有少數建築挺過這次圍城，其中最著名的便是建造於12世紀早期的聖瑪格麗特禮拜堂。城堡目前對公眾開放，其內的一些建築也允許遊客參觀。它是蘇格蘭最受歡迎的旅遊景點之一，每年能迎接從世界各地前來的超過120萬名遊客。
大門徽章下面是一句拉丁文格言：“Nemo me impune lacessit”，翻譯成英文是：“No one attacks me with impunity”，翻譯成中文的話大家一定不會陌生，那就是“人若犯我，我必犯人”，表現了蘇格蘭人民彪悍的民風和不屈不撓的個性。城門兩邊的銅像：左邊的是羅伯特·布魯斯（Robert Bruce），他領導第一次蘇格蘭獨立鬥爭走向最終勝利，於1306年被加冕為蘇格蘭國王；右邊的銅像大家可能就比較熟悉了—威廉·華萊士（William Wallace），蘇格蘭的民族英雄，他領導了蘇格蘭第一次獨立鬥爭，大多數同學應該都看過描寫他的電影《勇敢的心》。每當看到威廉
華萊士的雕像，耳邊似乎又想起了他臨死前憤怒，絕望，悲壯的呼喊：“Freedom”，久久縈繞耳邊，難以忘懷。
阿蓋爾炮臺（Argyle Battery）
炮臺上的大炮仍然對著愛丁堡新城區的方向。在炮臺的一角上有著著名的一點鐘大炮（One
O’clock Gun），官方名字也被稱為Mills Mount Battery，從1861年開始，除了周日，每天中午一點鐘準時鳴炮，以前鳴炮是為了讓福斯灣船隻上的水手校對時間，現在已經沒有這個需求了，但是這個傳統沿襲了下來，一點鐘大炮任然會準時鳴炮。
中世紀火炮之王Mons Meg
Mons指的是大炮鑄造的地點，現在位於比利時國土的小鎮蒙斯（Mons），而Meg據說指的是詹姆士二世的皇后－丹麥的瑪格麗特。這座大炮于英法百年戰爭期間鑄於比利時，是法國勃艮地公爵菲力浦三世（Philip III）送給老盟友蘇格蘭國王詹姆士二世（James II）的禮物，重量將近7噸，但射程只有三英里。很難想像當時這座大炮如何飄洋過海，從歐陸來到蘇格蘭。後來隨著海軍的出現，Mons Meg退役成為皇室禮炮，1558年還在瑪麗一世女王的婚禮上鳴響過。大炮旁邊放著相匹配的炮彈，光一顆炮彈就重達150公斤。
皇家宮殿（Royal Palace）
裡面收藏著代表蘇格蘭王權的三件寶物－蘇格蘭的榮譽（Honours of
Scotland）：皇冠、寶劍和權杖。還有那傳奇的蘇格蘭命運之石。這座宮殿在蘇格蘭國王詹姆士四世（James
IV）統治期間作為皇室的官邸，也正是因為他與英格蘭國王亨利七世之女－瑪格麗特‧都鐸（Margaret Tudor）聯姻，才讓外孫女瑪莉一世擁有英格蘭王位的繼承權，但也因此造成她悲劇性的一生。
蘇格蘭皇家徽章（Royal Coat of Arms of Scotland）
在1707年合併法案成立之前，也曾是蘇格蘭王國的正式徽章。徽章的中央是一個印有紅色獅子的盾牌，象徵蘇格蘭國王。盾徽的上方是皇冠和飾章。最上方則是格言In Defens（這是蘇格蘭語，In My Defens God Me Defend，常簡寫為In Defens）。盾徽的兩側則是獨角獸。獨角獸只出現在神話中，代表著純潔無瑕，同時也是高貴和權力的象徵。獨角獸同時也是蘇格蘭王室的象徵。在蘇格蘭皇家徽章中，獨角獸扶有蘇格蘭皇室旗和蘇格蘭國旗。徽章的底座則裝飾有許多大翅薊，這也是蘇格蘭的國花。
🌟🌟🌟愛丁堡軍樂節&藝穗節🌟🌟🌟
官網：https://www.edintattoo.co.uk/
「軍操」（"tattoo"）起源於十七世紀英軍占領低地國家。每晚在兵營中的鼓手敲鼓讓所有在城鎮中的士兵歸隊。這一行為也被公認為「Doe den tap toe」（荷蘭語：關掉龍頭）或者簡稱「tap
toe」用來讓酒吧老闆「關掉酒桶龍頭」，停止供應啤酒並讓士兵歸隊過夜。
第一次官方軍操表演開始於1950年，表演有8個項目。現平均每年吸引20萬名觀眾，其中30%為蘇格蘭、35%為英國其它地方、其餘35%為海外觀眾。全世界另有10億觀眾通過電視觀看這項演出。軍樂節的目的是為了慈善組織募捐，這些年已經組織並捐獻超過500萬英鎊給軍事和平民慈善組織，且每年為當地經濟注入約8200萬英鎊。
🌟🌟🌟愛丁堡大學🌟🌟🌟
創建於1583年的公立研究型大，為蘇格蘭的第四所也是整個英語圈的第六所大學，在蘇格蘭排名通常位於第一或第二位，競爭者為同樣是古典大學的格拉斯哥大學和聖安德魯斯大學。它是唯一的同時身為羅素集團、科英布拉集團及歐洲研究型大學聯盟成員的蘇格蘭大學。愛丁堡大學在歐洲啟蒙時代具有相當重要的領導地位，使愛丁堡市成為了當時的啟蒙中心之一，享有「北方雅典」之盛名。
🌟🌟🌟荷里路德宮🌟🌟🌟
亦稱聖十字宮，前身為荷里路德修道院，位於英國蘇格蘭首府愛丁堡皇家一英里的最東端，是英國女王主要的居停之一，也是英女王夏季在蘇格蘭居住時的行宮。為詹姆斯四世於1498年所建，布局呈正方形。
🌟🌟🌟瑪莉金街🌟🌟🌟
官網：https://www.realmarykingsclose.com/
原來當年愛丁堡的主幹道只有一條，自西向東沿著山脊修建長約一英里，這條大道就稱為「皇家一英里（Royal Mile）」，後面的一段又稱作高街（High Street)，瑪麗金小巷就在高街一側，位於地面之上。
由於愛丁堡是斜坡地形，城區最高的上方是堡壘，民眾居住的區域就沿著「皇家一英里」和「高街」往兩旁一層層向下發展，形成類似魚骨的排列方式，那就是愛丁堡老城區的舊貌。
愛丁堡既是堡壘，四周自然會圍起高牆，結果因為畫地自限，能夠利用的生活空間就沒有太多選擇，人們只好依傍山崖地形從上到下蓋出房子，按照樓層高度來分的話，平均都有七、八層，每層之間以小石階相連，比如瑪麗金小巷就有58級石階，但開放給遊客參觀的區域只到38階，因此不建議坐輪椅的遊客參觀。
反過來想，從前不良於行的人，怎樣艱辛的生活在這種環境下呢？其實就連當時的正常人，平均壽命也才35歲。著名的愛丁堡詩人Robert Fergusson死時24歲。
住家的樓與樓之間，以隔出一條窄道讓人通行，稱之為「Close（小巷）」。小巷命名是看哪位名人居住在那個地方，瑪麗金小巷（Mary King's Close）就因為那區有一個非常有錢的寡婦瑪麗，經營布料和服裝生意，擁有數間店面房產，後來還成為有市政投票權的代表。
當時越有錢的人家住得越高，因為住得高，居家見光度好，能夠住在「皇家一英里」兩旁的非富即貴。反之，越窮的人家住得越低，最低一層可以稱之為貧民窟，也是人們養豬養牛的畜欄區。
由於我曾經去過土耳其的地下城市，所以參觀瑪麗金小巷的住房時，注意到沒有廁所這種地方。土耳其的地下城市是為了避難，居民解決排泄大事有兩種方法，一是收集起來悄悄運出外面掩埋，一是在較低的底層挖個大洞集中掩埋。
愛丁堡建立當初沒有想到發展成為城鎮，以致沒有規劃可供排泄穢物的水溝，也沒有掩埋場可以處理垃圾，結果家家戶戶的髒東西都往屋外潑倒，任由屎尿四處流散，只能等一場大雨來沖淨。所以那時的居民不會在門口歇息，也不會在巷弄遊蕩，就怕接到“天有不測風雲”。
當愛丁堡在西元15、16世紀的居民人數越來越多時，人們把大量的垃圾扔進沼澤(原為Nor' Loch湖)裡，於是沼澤出現了許多被屠宰食用的動物屍骨，有些被判刑的犯人和女巫也被浸泡在此受罰，更不要說被殺害或生病而死的屍體，都被草草掩埋在湖岸。
可以說，這個湖澤是一個瀰漫腐爛和死亡氣息的地區。當時的人們並不知道屍骨會產生燐火，看到沼澤地帶在夜晚有淡藍色的火光飄動，經過還會被鬼火追隨，靈異傳說便不脛而走，而是當時愛丁堡的居家飲水，也是從這個湖澤取用！
所以，當黑死病在歐洲爆發，鼠疫在歐洲大流行，以愛丁堡的衛生條件，絕不可能逃過這場世紀災難。結果1644年到1700年之間，愛丁堡人口從八萬遽減到兩萬。與此同時，整個歐洲死了大約2500萬人。
傳說為了隔離疫區染病的貧民，小巷通道都被封鎖起來，任其自生自滅，有的住家門口甚至用磚瓦整個封閉。但也有說只提供飲食，沒有醫藥救助，因為當時醫護人手嚴重不足，人們對這種疫病束手無措。
可是就算能夠逃離疫區的有錢人如瑪麗，也因為受到百業不興的影響，最後潦倒以終。
瑪麗金小巷最有名的鬼魂是小安妮（Annie），據說1992年來自日本的一位靈媒在現場感應到她，溝通後得知安妮是一個8歲的小女孩，因為患病被父母遺棄在此，死後亡魂徘迴不去。
參觀瑪麗金小巷的路上，導遊會帶遊客去到安妮的小房間，房裡有一個如小山的玩具堆，不曉得是誰先留下洋娃娃，從此就有遊客留下各種各樣的禮物給安妮，比起四周一片空蕩蕩，這個玩具堆不啻標誌了靈異傳聞。
直到今天，許多研究靈異現象的專家，都會帶著科學儀器到瑪麗金小巷來偵測，希望能連結上另一個世界，不少影視也到此地拍攝節目。目前被拍到、也被偵測到鬼魂，一是湯瑪士，他因被控行使巫術而於1670年處死；一是小巷最後的居民安德魯，生前始終不肯搬離此地。
參觀瑪麗金小巷的住房時，導遊還會帶領遊客到一個有病床的房間，病床旁邊站著一個戴著面具、穿著長袍的假人。那面具像一隻鳥頭，眼睛是玻璃做的，鼻嘴有一個長形突起的鳥喙，這就是當時「瘟疫醫生（Plague Doctor）」的服裝。
專責治療黑死病和鼠疫患者的「瘟疫醫生」有許多特權，其中之一就是可以不受限制的自由驗屍！中世紀的道德觀和宗教思想都禁止解剖人的屍體，除非是犯人、巫師、孤兒的屍體，所以瘟疫醫生的重要性可想而知。
但事實上，真正懂得治療病患的醫生非常稀少，很多人是江湖郎中，治療的方法居然是替患者放血。醫生的服裝是利用裝填在鳥喙裡面的芳香物質，來化解空氣中的瘴疫侵害；長袍則由多層布料織成，最外層塗上蠟，以免被病菌沾附。除了服裝，「瘟疫醫生」手裡會拿著一支木杖，有點像從前曬被子用來拍打棉被布面的拍棒，據說是為了檢查病患狀況，避免用手接觸受到傳染。同時人們相信被醫生的木杖拍打，可以從上天降病的懲罰中消去罪業。
經過瘟疫浩劫，許多愛丁堡倖存的居民被以隔離名義迫遷到新城區，老城原本擁擠不堪的惡劣環境，因此騰空出來讓官方逐步整頓。
若干年後，就在瑪麗金小巷的最上層，連同其他幾區小巷的地上，蓋起一棟「皇家交易所（Royal
Exchange）」，瑪麗金小巷的下層住家清空之後，就此成了大樓的地基，永遠被埋在了地下。
參考資料
https://www.geowalks.co.uk/arthurs-seat/arthurs-seat-walking-route-map/
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